Coucou,
Aujourd’hui, comme le titre de l’article l’annonce, il est question de ma semaine passée dans la région du Fiordland, à l’extrême sud-ouest du pays. Il s’agit du plus grand parc national du pays et comme son nom l’indique très bien, c’est le pays des fiords ! Alors pour introduire le sujet, je dois dire que moi-même, étant pourtant sur place, je n’ai pas saisi toute la finesse des différences entre sounds et fiords, voire fjords (comme le yaourt !). En gros, on va dire que c’est la même chose et que de toute façon, c’est juste magnifique à voir.
Les adjectifs ne suffisent pas à rendre compte au mieux de la beauté de ces contrées perdues et préservées. Alors je vous ai pris quelques photos de ce périple en terre du Sud (on est en plein dans les quarantièmes hurlants, les Roaring Forties). Appréciez donc les clichés divers pris par votre humble photographe d’extérieur. Je préviens tout de suite : le Lumix n’a toujours pas la fonction amphibie, donc certains épisodes sont moins bien « couverts » que d’autres, pour cause de temps légèrement pluvieux.
Je rigole bien sûr, quand il pleut ici, il pleut très très très beaucoup !!! Plus de 7 mètres par an en moyenne et bien souvent plus. Par exemple, dans le Milford Sound, il pleut plus de 270 jours par an, ça vous laisse une idée… Mais le coin est bien beau, et je pèse mes mots. Alors dans l’ordre, ça donne :
- Une arrivée sur place depuis Queenstown, le long d’une route serpentant au milieu de plaines assez sèches (versant Est, vous commencez à comprendre la problématique des pluies en NZ) et de montagnes plus basses et clairsemées.
- Contact avec la région du Fiordland par le biais de sa ville principale, Te Anau, basée le long du Lake Jean-Robert (je déconne, vous avez déjà deviné le nom du lac). Cette petite ville vit, on peut le dire, exclusivement du tourisme des fiords environnants, avec hôtels et restaurants très nombreux pour une ville de cette taille. Et la particularité que les boutiques y ferment très tard pour la NZ, vers 20h (contre 17h d’hab). Passage au restaurant légendaire de 2006 (dédicace limitée à 2 personnes) avant d’aller à l’I-Site pour renseignements sur les conditions météo à venir et éventuellement sur une virée dans le Doubtful Sound. Mauvais temps prévu sur tous les jours à venir mais croisière en kayak réservée pour le vendredi sur le Doubtful !
- Après une nuit dans un campervan park (pour y faire le programme habituel), prise de la route le lendemain en direction du Milford Sound. Si vous regardez la carte, vous vous rendrez compte que ce fiord, à la différence de tous les autres, est accessible en voiture (ou en bus de luxe pour les dizaines de milliers de touristes y allant, dont 50 % d’asiatiques). Une bien belle route très vallonnée dans sa partie finale et offrant des vues à couper le souffle tout le long de ses 100 kilomètres environ. Le Milford est donc très pratiqué du fait de sa facilité d’accès. Il n’en reste pas moins superbe et à faire. Mais déjà fait en 2006 la croisière dans ses eaux, donc pas cette fois !
- J’ai néanmoins pris la Milford Road jusqu’à son terme et ai fait de nombreux stops en route, + une nuit dans un camping du DOC. Balade à Key Summit, offrant normalement une vue imprenable sur les 3 vallées du coin mais visibilité de 12 mètres 58, donc rien vu… Puis randonnée beaucoup plus sportive et accidentée vers le Lake Marian, toujours sous la pluie et avec le retour des pieds gaugés et boueux. Arrivée au lac, splendide et super tranquille, jusqu’à ce que quelqu’un sorte de nulle part au moment même où je me décide à soulager une envie pressante, rencontre du 3ème type sur l’instant ! A la redescente, je repasse le long de la Hollyford River et chevauche son swingbridge bien swinguant. Et je tombe sur un kayakiste qui descend tout juste de bateau. On discute un peu sous la pluie et nous nous souhaitons bonne route pour la suite…
- Direction la fin de la route pour enfin découvrir le fiord en lui-même, toujours aussi beau avec Mitre Peak juste en son début, une montagne de forme pyramidale. Pas très beau temps mais bonne visibilité quand même, sur le début du sound seulement, après c’est bateau. Petites balades limitées dans le village et on reprend la même route dans l’autre sens mais cette fois avec une météo un peu meilleure. Arrêt à the Chasm, grosses chutes d’eau sur ce torrent de montagne, un peu trop pour du canyoning quand même ! Photo de touriste prise aux Mirror Lakes avant le retour sur Te Anau puis direction Manapouri.
- Cette petite ville se trouve à 30 minutes à peine de la première, sur les rives du Lake Dumèmhnon, réputé pour être le plus beau de NZ avec le Wakatipu. Honnêtement, c’est pas faux, comme diraient les amis Perceval et Caradoc. Et puis ici, il y a 200 habitants ! Nuit passée sous des trombes d’eau, avant de me réveiller aux aurores (encore…) pour ma journée kayak. RDV pris à 7h30, rencontre avec Luke notre guide du jour et avec les 9 autres personnes faisant partie du voyage. Et là, nos regards se croisent avec Luke : on ne s’est pas vus 2 jours plus tôt au bord de l’Hollyford ?!? Vous me direz que c’est dans le même coin, mais quand même ! Cela lui a d’ailleurs rappelé une autre anecdote : il est de Manapouri mais a bossé 2 ans sur Vancouver Island, près de la ville Dumèmhnon. En début de saison, une canadienne faisant la même sortie que nous lui a dit qu’il l’avait guidé au Canada !
- Le programme de la journée : transfert rapide vers le port de Manapouri (Pearl Harbour, si si !) en van, 1ère croisière sur le lac dans le jour naissant pour arriver à West Arm, complètement à l’ouest donc. Puis 40 minutes de minibus sur une route privée (la plus chère à construire de l’histoire de la NZ, au départ pour une grosse station hydroélectrique) dans des paysages déjà enchanteurs. Les très grosses pluies de la nuit (qui ont failli faire annuler la sortie, ouf !) ont alimenté les cascades de manière conséquente, pour notre plus grand plaisir. Briefing au long de la route également, tout le groupe et Luke : cools, ça va être une bonne journée.
- Découverte du Doubtful Sound (appelé ainsi car Cook ne savait pas s’il pourrait en sortir en s’y engageant), bien plus sauvage et reculé, et tout aussi beau. Comme vous avez pu vous en rendre compte, son accès est beaucoup plus compliqué, ce qui limite le nombre de visiteurs au maximum (on a croisé 3 autres kayaks et 2 bateaux sur tout le reste de la journée !). On s’équipe pour pas avoir froid et les premiers rayons de soleil arrivent pour ne plus nous quitter de la journée ou presque, que du bonheur ! J’ai pagayé toute la journée avec un canadien très sympa et parlant un peu french, même si ses coups de pagaie de débutant m’ont valu quelques douches intempestives !
- On a parcouru le début du sound en groupes, avec les commentaires sympas de Luke, dans une bonne ambiance (un peu gâchée pour une kiwie ayant fait tomber son appareil dans les tréfonds du fiord…). Si je fais mon français jamais content, le seul bémol tient à la non-rencontre de mammifères marins… Pas de dauphins pour cette fois encore. Luke nous a expliqué que quand le temps est si beau, ils sortent en haute-mer.
- Retour par le même trajet pour conclure une bien belle journée, une expérience au fin fond du monde (des vallées n’ont jamais vu aucun être humain, je trouve ça génial !). Ah non, j’ai oublié de préciser : Luke a proposé en déconnant de sauter dans l’eau à la fin de la journée, pensant que personne ne dirait oui… Mais vous me connaissez, j’aime trop l’eau, j’ai sauté !!! Pour vite revenir dans le bateau, putain qu’elle était froide (ohhh, je crois que c’est mon 1er gros mot sur le blog…). Mais je l’ai fait, je me suis baigné dans le Doubtful Sound. A noter que la surface du Sound n’est constituée que d’eau douce ne se mélangeant pas à l’eau de mer. Ce phénomène est possible du fait des chutes intenses d’eau et car leur densité est trop différente (plus vents limités dans les vallées pour mixer le tout).
- Après une dernière nuit sur Manapouri, direction le sud via la Southern Scenic Route, pour atteindre Invercargill, la plus grosse ville de ce coin et base pour aller à Stewart Island. Là, je suis passé dans des coins vraiment vraiment perdus, des moutons et des vaches partout mais personne en vue, impressionnant. Détour pour faire une balade au Lake Hauroko, le plus profond de NZ et qui est connu pour ses changements de temps rapides (Cf. photos) et la création de vagues de plusieurs mètres en quelques minutes, interdisant l’usage du lac aux trop petits bateaux ! Montée sportive et très glissante à un joli point de vue. Grosse chute en route, mais pas de gros bobos, juste des coupures et bleus, don’t worry.
Et donc, depuis hier soir, je suis à Invercargill (ou Intervilles pour Juliette), la ville la plus pourrie de NZ ! J’exagère quand même un peu mais c’est un beau trou quand même. Ca fait encore plus paumé car c’est quand même une grande ville, très étendue. La taille est au RDV, mais ça fait bled… Mick Jagger, en concert avec les Stones ici dans les années 70 (mais qu’allaient-ils faire dans cette galère ?), a qualifié la ville de trou du cul du monde (2 gros mots, il abuse quand même, non…). Je n’y suis que par obligation, sur le chemin de Stewart Island ! Où je me rends demain lundi, à suivre dans le prochain article.
Bon dimanche ou bonne reprise du boulot en fonction du moment où vous lirez ces lignes. Portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles aventures.
Martin
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